Roundup, herbicide non sélectif

Roundup est principalement utilisé en épandage. Ce dernier est une technique agricole consistant à répandre le produit sur les champs de cultures. La pulvérisation se fait parfois à l’aide d’un avion, ce qui pose déjà un problème. En effet, le produit risque de se répandre dans d’autres champs et peut même atteindre des habitations à cause du vent ou de la pluie. Le glyphosate va pénétrer la plante à travers ses organes aériens. Puis il va se diriger vers les points de croissance de la feuille, c’est à dire l’apex et les méristèmes. C’est pour cela qu’on le qualifie de systémique. Après qu’il a réussi à pénétrer l’intérieur de la plante, le glyphosate va bloquer l’action d’une enzyme qui va arrêter la fabrication des acides aminés aromatiques. Or, ces acides aminés jouent un rôle très important dans la synthèse des vitamines et dans beaucoup de mécanismes métaboliques. Ce qui conduira inévitablement à la mort de la plante. Même si une partie de la plante seulement a été atteinte par le produit, la molécule reste toujours efficace. On peut noter que le gouvernement colombien s’est déjà servi de ce produit pour détruire des champs de coca. Il est également à remarquer que Roundup est souvent rattaché aux cultures OGM ou Organisme Génétiquement Modifié. En effet, en 1996 la firme américaine a développé un type de culture qu’elle appela la Roundup Ready. L’agriculteur va se servir de cultures dont un gène a été modifié pour pouvoir résister à Roundup et qui va tuer uniquement les mauvaises herbes.

Roundup, nocif pour l’environnement et pour les humains ?

A part la polémique liée à l’utilisation des OGMs, ses détracteurs accusent surtout la firme de commercialiser un produit nocif à la fois pour l’environnement et pour les humains. Le produit contiendrait des éléments toxiques. Outre le glyphosate, on peut citer l’AMPA, le POEA et l’isopropylamine. Concernant ses effets sur l’environnement, Roundup pénètrerait jusque dans le sol et parfois même dans les cours d’eau et les nappes phréatiques. En 2003 par exemple, l’Institut de recherche géologique du Danemark aurait détecté du glyphosate dans les sources d’eau potable du pays. Le taux de contamination serait cinq fois supérieur à la normale. Depuis, les autorités ont décidé d’interdire la pulvérisation de ce produit chimique dans les champs. La firme américaine Monsanto fut également condamnée pour publicité mensongère par le Tribunal de Lyon, en France en 2007. La société avait fait mention sur ses étiquettes du terme biodégradable. Elle fut par la suite condamnée à payer une amende s’élevant à 15000 euros. Outre cela, Roundup causerait également des dommages sur la santé. Par exemple, l’EPA ou Environmental Protection Agency a décrit les effets nocifs que ce produit pouvait avoir sur le corps humain. L’exposition à de très fortes doses provoquerait à court terme l’accélération du rythme respiratoire ou la congestion des poumons. A long terme, il causerait des dommages sur les facultés de reproduction et sur les reins. Il dérèglerait également le processus de division cellulaire, ce qui accroîtrait les risques de cancer. L’université française de Caen a publié dans la revue Chemical Research in Toxicology en 2008, les effets de cet herbicide sur les cellules humaines. Les chercheurs ont parlé de nécrose, de dégradation de l’ADN ou encore d’asphyxie.

Roundup, un herbicide très populaire

Quoi qu’il en soit, ce produit reste encore très populaire chez les agriculteurs. Ils l’utilisent surtout parce qu’il est très rentable pour eux. Mais comme nous l’avons vu, les opposants à l’utilisation de ce produit avancent plusieurs arguments pour pousser les autorités à faire interdire son utilisation. On a cité les conséquences sanitaires, l’érosion des sols et également une trop grande dépendance vis-à-vis de Monsanto. Ces dernières années, les dirigeants commencent de plus en plus à s’intéresser aux problèmes d’environnement. Le temps nous dira si nous irons un peu plus vers l’interdiction de ce produit ou une utilisation mieux contrôlée.

Automower, pour tondre le gazon sans lever le petit doigt

Automower 220 AC est adapté pour des surfaces de 1800 mètres carrés. Lorsque sa batterie est épuisée, elle est capable de retourner toute seule à sa station de charge. De plus, elle est équipée d’une protection parentale dans le cas où des enfants tenteraient de s’amuser avec. Un antivol intégré permet à son propriétaire de l’utiliser sans être obligé de le suivre constamment. Il se contentera de programmer d’avance les horaires et la durée de tonte. Enfin, Husqvarna propose le modèle Automower 210 C. Elle conviendra pour les petits terrains d’environ 500 mètres carrés. Plusieurs accessoires accompagnent la tondeuse Automower. On peut citer entre autres l’Automower House. Il va protéger la station de charge de l’exposition à la pluie et au soleil. On peut également parler de l’Automower Wall hanger. On l’utilisera pour suspendre la tondeuse sur un mur lorsqu’on ne l’utilise pas. Plusieurs consommables sont proposés également aux clients. Par exemple, on trouve des jeux de lames à doubles tranchants, des batteries ou des câbles de guidage. Avant d’utiliser son Automower, il faudra délimiter la zone à travailler. Pour cela, on va se servir des câbles de guidage. Grâce à eux le robot va être capable de repérer les surfaces qu’il va tondre. On pourra également avec ce système épargner des parterres de fleurs ou des plantes. Le comportement de la tondeuse quand elle percute une pierre ou un arbre, c’est de faire demi-tour et de prendre un autre chemin.

Automower, une tondeuse à gazon automatique parfaitement autonome

Comme on l’a dit plus haut, l’Automower s’accompagne d’une station de charge. Cela permettra à la tondeuse-robot de s’y recharger automatiquement. D’autres caractéristiques ont contribué aux succès de cette tondeuse. D’abord on va parler du système de mulching. L’Automower va couper l’herbe de manière très fine, ce qui va contribuer à sa décomposition rapide, fertilisant ainsi le jardin. Elle est également capable de travailler sous la pluie, cela grâce à son châssis hermétique qui protège ses composants électroniques. Elle est de plus silencieuse, travaillant sans bruit. On a mesuré son niveau sonore à environ 63 décibels. Comme nous l’avons dit cette tondeuse-robot est capable de travailler également sur des pentes allant jusqu’à 35%. Et pour rassurer leurs utilisateurs, elle ne présente aucun danger pour les animaux domestiques. La raison en est que, si elle percute un obstacle même un obstacle vivant, elle va faire demi-tour et changer de direction.

Automower : l’entretien ?

Pour ce qui est de son entretien, plusieurs choses sont à vérifier. La durée de vie des lames dépendra de plusieurs facteurs. Notamment le type de sol, le type d’herbe, le nombre d’heures de fonctionnement, la superficie de la pelouse, la présence de pierres ou de racines d’arbres et d’autres encore. Il faudra donc contrôler et nettoyer périodiquement l’Automower et remplacer les pièces d’usure. Cela permettra de prolonger la durée de vie de sa tondeuse. On peut citer également, la maintenance hivernale. Par exemple, il faudra mettre la station de charge et les câbles à l’abri durant cette saison. Enfin, ce qu’il faut savoir pour la batterie c’est que plus les heures de tonte sont longues, plus vite on la remplacera. On constate de nos jours la robotisation de plus en plus fréquente des machines qui nous entourent. On va sûrement voire dans le futur la multiplication inévitable de cette initiative avec les progrès fulgurants de la technologie.

Semis : comment s’y prendre ?

Retenez en premier lieu que vous pouvez autant semer des légumes que des fleurs et même des arbustes en plus des massifs de fleurs, mais pour commencer, choisissez vos semis. Faites-le en considérant l’espace disponible et surtout en fonction de vos aspirations personnelles. Ensuite, pour les semis, sachez que vous aurez le choix entre faire vous-même vos graines de semis et en acheter auprès des boutiques spécialisées. Dans le premier cas de figure, veillez à récolter uniquement des graines mûres et saines pour éviter toutes maladies. D’après les professionnels, la meilleure période de récolte serait située pendant les mois d’août et de septembre. Une fois récoltées, les graines devront être triées, séchées et conditionnées afin d’être conservées dans un endroit sec jusqu’au moment de la semence. Lorsque les conditions de conservation sont bonnes, les graines peuvent être gardées plusieurs mois voire toute une année. La meilleure période pour réaliser les semis et pour réussir vos semis, c’est de respecter au mieux, en fonction du climat de votre région, le calendrier du jardinier. Ainsi, il s’agira surtout d’éviter de semer trop tôt ou trop tard. Retenez donc que, généralement, les fleurs et les légumes du potager doivent être semés au début du mois de mars jusqu’à la fin avril tandis que pour les annuelles, les semis doivent être effectués au début de février et pour les plantes à germination lente comme les bégonias, il est préférable de les semer dès le début du mois de janvier. Toutefois, selon les espèces, les périodes de semis peuvent légèrement être différentes de ce qui vient d’être énoncé. En exemple, sachez que pour la betterave, il convient mieux de semer pendant les mois d’avril et de mai, pour pouvoir récolter dès le mois de juin alors que le radis peut être semé toute l’année.

Semis et calendrier du jardinier

Par ailleurs, il est conseillé de dresser son propre calendrier et d’y marquer les périodes de semence des différentes espèces en fonction des spécifictés climatiques de la région. Vous pourrez ainsi adapter les périodes de semence et obtenir de meilleurs résultats. Sachez que vous pouvez également effectuer des semis en intérieur toute l’année. Il s’agit, dans ce cas, de recréer les conditions naturelles grâce, par exemple, à un système d’éclairage permanent avec des lampes incandescentes ou fluorescentes. Ainsi, même en hiver, vous pourrez gagner quelques semaines sur la saison normale de jardinage. Par ce système, les fleurs et les fruits seront d’autant plus disponibles avant l’heure !

Comment réaliser ces semis ?

Selon le type de semis, il existe plusieurs méthodes de semence. Ainsi, vous aurez le choix entre semer en place c’est-à-dire semer directement sur le parterre de culture final, comme c’est le cas des carottes ou des haricots verts en pleine terre sous châssis, comme pour le concombre ou en serre pour les plus délicats, avec un repiquage obligatoire par la suite. Après avoir choisi la semence et avant l’action de semer proprement dite, préparez le terreau à semis. Vous aurez le choix entre de la terre de jardin stérilisé et les terreaux complets en vente dans le commerce. Choisissez le plus léger et équilibré en terme d’éléments nutritifs et de Ph. Si vous voulez faire votre propre terreau, sachez qu’il doit être composé à parts égales de terre du jardin, de compost, de tourbe et de sable. Placez ensuite le terreau dans un contenant dans le cas d’un semis en intérieur ou en pépinière, ou étalez-le sur toute la surface de culture. Enfoncez à présent les graines de semences à bonne distance les unes des autres et recouvrez de terreau avant d’arroser légèrement. Il n’est pas utile d’arroser à grande eau, mais il convient de maintenir un niveau minimum d’humidité. Arrosez régulièrement tout en laissant sécher la surface du terreau entre deux arrosages. Une fois les plants apparus, pour avoir une croissance optimale, vous devez contrôler régulièrement le niveau d’humidité, la température ambiante ainsi que le niveau d’exposition à la lumière. Dans le cas où une transplantation serait nécessaire, veillez à attendre que le plant soit assez solide et opérez délicatement en prenant bien soin de prendre toute la terre qui entoure les racines. Enfin, retenez que pour la survie de la plante, la transplantation ne doit être effectuée dans une période d’acclimatation d’une dizaine de jours. En tout cas, pour de meilleurs conseils, vous pourrez, évidemment, demander conseil auprès des professionnels.

Différents types de désherbage

Si vous voulez limiter les coûts et conserver l’équilibre écologique de votre jardin, il est indéniable que votre choix sera de procéder à un désherbage manuel. Il s’agit de biner la surface de votre jardin dès le début du mois de mars et de déraciner complètement à la main, sans couper les mauvaises herbes de façon régulière avant que les graines ne se forment. Vous éviterez ainsi qu’elles ne se dispersent et qu’elles envahissent votre jardin. Le désherbage manuel doit être effectué régulièrement pendant le printemps et durant tout l’été pour être efficace. Ensuite, il y a le désherbage thermique qui est autant indiqué pour les revêtements durs, comme les dallages ou les pavés, que pour les autres types de revêtements comme le gravier. Cette technique est efficace et n’a aucune conséquence sur le revêtement, d’ailleurs, elle est considérée comme une méthode écologique et se pratique quelque soit la météo. Avant de commencer le désherbage, les professionnels recommandent de procéder à un nettoyage et à un brossage préalable de la surface à désherber. Il s’agit ici de provoquer un choc thermique qui serait à l’origine de faire éclater les cellules des mauvaises herbes. L’effleurement de la surface de la mauvaise herbe provoque l’évaporation de l’eau qu’elle contient ainsi que la coagulation des protéines, ce qui conduit à un dessèchement progressif de la plante. Le choc thermique peut être provoqué par la projection d’un rayon de vapeur ou d’infra-rouge. Mais il y a aussi la possibilité d’utiliser une autre technique, qui est d’ailleurs la plus populaire, le désherbage à la flamme qui utilise une canne à désherbage munie d’un brûleur et connectée à une bouteille de gaz propane. Généralement, la bouteille se porte dans un sac à dos ou se place sur un chariot, ce qui est nettement plus pratique et moins fatiguant. La durée de l’exposition durera 2 secondes et se fera uniquement sur les feuilles pour protéger les plantes environnantes. Pour éviter tout risque d’accident lié à l’utilisation du gaz, l’ensemble du matériel devra être vérifié avant et après chaque opération. Ainsi, l’état du tuyau sera particulièrement surveillé et l’étanchéité sera primordiale. Par ailleurs, il existe quelques précautions à prendre durant le désherbage comme ne pas fumer durant l’opération, éloigner l’appareil de tout matériel ininflammable … Le désherbage manuel et celui thermique sont une alternative au traitement chimique qui porte atteinte à l’équilibre biologique du jardin. Enfin, en dernier recours, vous pourrez choisir le désherbage chimique. Comme son nom l’indique, il s’agit d’utiliser des herbicides à pulvériser, à diluer ou des granulés à répandre. Cette dernière technique, du fait du niveau de difficulté et des risques de contamination de l’environnement, ne peut être appliquée qu’à de très petites surfaces. Voici quelques conseils pour limiter les risques du désherbage chimique. Le produit désherbant doit être adapté à une utilisation pour le jardin, cette mention est lisible sur son étiquette. Choisissez également le produit qui convient le mieux à votre jardin (types de sol, types de mauvaises herbes …). Par ailleurs, veillez à appliquer les produits uniquement sur les plantes pour éviter de contaminer le sol. Dans cette même optique, il n’est plus nécessaire de rappeler que les doses prescrites doivent être scrupuleusement respectées notamment au moment de la dilution.

Désherbage et précautions

La météo est également un facteur à considérer : le vent et la pluie sont, en effet, des facteurs qui contribuent largement à la contamination des sols et des eaux. Par ailleurs, pendant tout le traitement, il faudra porter toutes les protections nécessaires pour éviter tout accident comme les gants adaptés, les bottes, la blouse et évidemment le masque et les lunettes pour parer à toute éclaboussure. Enfin, après le traitement, le nettoyage des outils et du matériel de protection se fera uniquement sur une surface imperméable avec une évacuation vers les égouts ou tout dispositif de traitement des eaux usées, prévue à cet effet. Une douche complète sera évidemment effectuée après le travail de traitement. Particulièrement polluante, cette méthode chimique est de plus en plus déconseillée. En tout cas, sachez qu’avant de choisir entre ces trois méthodes de désherbages, vous devez prendre en compte certains critères comme la nature de la surface à traiter et sa superficie.

Bio dynamique ou jardiner selon le cycle lunaire

On définit la « bio dynamique » par le fait de jardiner selon le cycle lunaire. Tout comme le phénomène des marées montantes ou descendantes, il semblerait que la lune provoque également les mêmes phénomènes sur les plantes. Evidemment, cela est moins visible chez les plantes vertes, mais comme il est connu de tous que les végétaux sont essentiellement composés d’eau, on suppose alors que cette eau monte et descend à l’intérieur de la plante, selon les cycles lunaires, c’est-à-dire que pendant une certaine période assez courte, une importante quantité de sève nourricière migre vers les niveaux les plus élevés de la plante, tels que les feuilles, ou les bourgeons, etc. Que pourrait-on donc apprendre en regardant la lune ? Tout d’abord il faut pouvoir reconnaître les différents cycles lunaires, de la pleine lune à la nouvelle lune, sans oublier le premier et le dernier quartier. Comme à chaque nouvelle lune, la marée monte, l’eau est attirée à la surface de la plante, les feuilles profiteront ainsi de ce moment pour se recharger en eau. Tandis qu’à la pleine lune, ce sera au tour des racines d’être avantagées. Quant au premier quartier de lune, il a pour effet d’accélérer la croissance des plantes. Le dernier quartier lunaire serait pour la plante un moment pour se revigorer après sa longue croissance. Il faut pareillement tenir compte de la position de la lune dans le ciel, si elle est ascendante (13 jours) ou descendante (13 jours), et en conséquence savoir si elle est croissante ou décroissante. On reconnaît une lune croissante assez facilement, et si vous n’êtes pas sûr de vous, il vous suffira d’imaginer la lettre de l’alphabet qui correspondrait le mieux à la lune que vous voyez, ce sera soit un « d » ou un « p ». Si elle ressemble au « d », la lune est donc décroissante, dans le cas contraire, elle est croissante. De même que le « d » évoquerait le dernier quartier lunaire avant la nouvelle lune, le « p » évoque le premier quartier précédant la pleine lune.

Bio dynamique ou l’astrologie du jardin

Comme un astrologue qui interroge les étoiles pour prévoir l’avenir selon les signes astrologiques, le bon jardinier peut s’en remettre à la lune pour prévoir l’avenir de son jardin. Car il y a de bons jours pour planter et d’autres par contre seront moins bénéfiques à vos végétaux. Ainsi, certains jours le jardinier n’aura plus qu’à se reposer et il en sera de même pour les plantes. Ces mauvais jours se comptent au nombre de quatre pendant un mois lunaire. On les classe en deux groupes, les jours de nœud lunaire (lorsque l’orbite de la terre croise celle de la lune) au nombre de 2, et les jours où la distance entre la terre et la lune est la plus grande ou la plus petite, ce sont les apogées et les périgées. En général, il faut arrêter toute activité 12 h avant et après ces jours en question. Il est possible de se procurer un calendrier lunaire destiné au jardinage sur Internet. Grâce à ce calendrier, vous pourrez aisément connaître les meilleurs moments pour choyer vos plantes vertes. De plus, le calendrier vous apprendra sur les différents types de jours lunaires (les jours racine, les jours feuille, les jours fleur et les jours fruit). Ces jours lunaires correspondent aux signes astrologiques occidentaux par lesquels la lune passe durant son voyage autour de la Terre. Quatre éléments caractérisent ces signes : l’air, l’eau, le feu et la terre, et détermineront les besoins des plantes ainsi que la période la plus appropriée pour les planter, les semer ou en cueillir les fruits. Par exemple, les jours Racine sous les signes de la terre sont les jours où il faut s’occuper essentiellement des racines, comme les gingembres, les pommes de terre, les carottes, … Les jours Feuilles sous les signes de l’eau, occupez-vous particulièrement des feuillages et des autres plantes à feuilles de votre jardin, dont entre autres la pelouse, les légumes à feuille, etc.

Où utilise t’on l’hydroponie ?

L’hydroponie est surtout utilisée dans l’horticulture mais également lors de la culture forcée de nombreux légumes sous serre. Nous savons tous que les végétaux ont besoin de lumière pour croître de façon optimale. Il importe peu que cette lumière soit naturelle ou artificielle. Il faut aussi une température à la fois stable et tempérée ainsi qu’une bonne oxygénation des racines. Enfin comme tout être vivant, les végétaux doivent être nourris et cette nourriture est composée d’eau (le plus essentiel), de sels minéraux sans oublier les oligo-éléments. Les plantes assimilent ensuite leur nourriture par le biais de leurs racines. A l’état naturel, le sol constitue le réservoir de sels nutritifs mais force est d’admettre qu’il est extrêmement rare de trouver un sol possédant les éléments nécessaires à la culture dans des proportions optimales.

Culture hors-sol, hydroponie, aéroponie et ultraponie

Contrairement à cela, les cultures hors-sol se déroulent sans terre et sont de ce fait dispensées des contraintes inhérentes aux cultures terriennes traditionnelles. L’explosion démographique mondiale pose aussi le problème des ressources en nourriture. Cette augmentation du nombre global de la population terrestre nécessite que soit augmentée proportionnellement la production de nourriture pour arriver à subvenir aux besoins de tous. Les problèmes environnementaux combinés à l’état de pollution des sols ne permettent plus de planifier une augmentation à long terme de la production agricole. De plus, le problème de l’économie de l’eau se fait de plus en plus pressant au fil des années. La culture hors-sol représente donc une alternative face aux difficultés en eau tout en apportant une solution à la pollution qui sévit dans le monde. Les chercheurs sont déjà à l’œuvre et ont recours à cette technologie pour réaliser différentes recherches sur les végétaux. A côté de l’hydroponie se trouvent les deux dernières techniques les plus récentes dans ce domaine : l’aéroponie et l’ultraponie. L’aéroponie est une des plus sophistiquées en matière de culture hors-sol. Ici les racines des plantes ne sont en contact avec aucun milieu, que ce soit liquide ou solide. Leur alimentation est fournie par l’intermédiaire d’un brouillard nutritif qui est obtenu par brumisation de la solution nutritive, à l’intérieur d’un milieu fermé. Un parfait équilibre en découle entre circulation de la solution nutritive et oxygène ce qui a pour effet d’optimiser la croissance des plantes. Ce procédé procure un excellent rendement parce que les plantes créent une masse de racines plus importante. Enfin, l’ultraponie également appelé « airoponie » est un nouveau système aéroponique plus amélioré. La brumisation est produite dans ce système par un brumisateur à ultrasons qui est un appareil doté de membranes en céramique vibrant à une certaine fréquence. Une fois que l’eau passe dessus, elle est transformée en brouillard composé de gouttelettes d’une extrême finesse (inférieure à 5 microns). L’ultraponie s’avère être très efficace dans les recherches spatiales, notamment pour l’enracinement du chrysanthème. Mais il peut être utilisé pour faire des boutures de haricots, pour produire des laitues,… En outre, il peut servir au conditionnement des fruits et légumes durant tout leur parcours jusqu’à l’achalandage.

Aquiculture, un autre système de culture

Un autre système de culture mérite qu’on s’y attarde. Il s’agit de l’aquiculture qui a pour particularité de ne pas recourir aux substrats, mais se pratique en eau profonde et du point de vue historique, c’est la plus ancienne méthode utilisant les solutions nutritives. Elle a été mise au point par Knop et Sachs vers 1860. Les racines sont, dans ce procédé, plongées dans un milieu liquide, plus précisément des solutions nutritives renfermées dans un bac de culture. L’oxygène est périodiquement enrichi pour éviter que les plantes ne s’asphyxient. Côté rendement, l’aquiculture permet d’obtenir une quantité de production très importante de fruits et légumes. Etant donné que les racines sont directement plongées dans la solution, la nourriture extraite est bien plus conséquente, ce qui a pour effet de produire des fruits particulièrement énormes.

Faire un jardin d’intérieur, comment s’y prendre ?

Avant de commencer à semer les graines dans la pépinière, il est obligatoire de les habituer à leur nouvel espace et pour ce faire, de les faire séjourner quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Cela leur permet de mieux s’imprégner de leur futur lieu de vie. Ces graines devraient être bien choisies et être de très bonne qualité. En principe, il est nécessaire de disposer d’au moins de deux espaces bien distincts pour la pépinière et la floraison. La pépinière nécessite un peu moins de place que l’aire de floraison. La luminosité a un rôle très important aussi bien au début que pendant toute la vie des plantes. Les plantes ont besoin d’une lumière, mais ce besoin diffère selon leurs origines. La lumière parasite, en journée ou pendant la nuit, est à éviter dans la mesure du possible pour mieux protéger les plantes. L’effet des rayons solaires a un impact négatif sur les plantes surtout si elles les subissent directement, et par conséquent, l’ouverture de la pièce où est installé le jardin serait mieux si elle se situe au nord. Il est préconisé d’utiliser de la bâche noire, ou un autre objet opaque afin qu’aucune lumière ne s’infiltre inopinément. L’utilisation des couvertures de survie comme protection des plantes n’est pas du tout recommandée étant donné que le bruit qu’elles produisent quand elles sont agitées n’est guère plaisant.

De quoi ont besoin les plantes et fleurs du jardin d’intérieur ?

Sinon, il faudrait utiliser des lampes horticoles destinées aux jardins d’intérieur. Ce genre d’éclairage permet une floraison plus éclatante en favorisant la photosynthèse. La puissance idéale serait de 250 à 400 watts, pour la pépinière, et jusqu’à 600 watts pour la floraison. Ces lumières devraient couvrir des surfaces entre 0.5 et 1.5 m². Un espace frais produit mieux et la température devrait être comprise entre 25° à 30°C pour optimiser les résultats. La chaleur et l’humidité contribuent également à mettre en valeur un jardin d’intérieur. Une dose adéquate de ces éléments permet à la serre et aux plantes de recycler régulièrement leurs besoins en oxygène et en même temps de faire circuler l’air. Par ailleurs, l’utilisation de laine de roche, des billes d’argile, de mélange de perlite et de vermiculite est plus recommandée que la terre pour maximiser la productivité d’un jardin d’intérieur. Ces supports de culture ont un meilleur effet pour la réussite d’une serre horticole en espace clos. Des engrais et d’autres mélanges adaptés se trouvent en magasin spécialisé pour permettre une meilleure production. Les produits utilisés pour la pépinière diffèrent de ceux qu’on utilise pour la floraison, et les soins apportés aux boutures ne sont pas les mêmes que ceux qu’on attribue à la pousse. Des conseillers sont à votre service pour vous aider à effectuer un bon dosage des engrais et de terre afin d’optimiser le rendement de votre jardin d’intérieur. Il faudrait à tout prix éviter l’abus de fertilisation afin que les plantes arrivent à vivre dans de bonnes conditions. C’est pareil pour l’arrosage qui ne doit pas être négligé  d’ailleurs, un arrosage automatique serait plus adapté à ce mode de culture. Plusieurs systèmes sont à votre disposition mais le système hydroponique est plus facile à utiliser et produit plus. L’air, la chaleur, l’humidité, les engrais, l’eau sont des facteurs incontournables pour la nutrition des plantes. Les paramètres importants de la réussite d’un jardin d’intérieur résident dans l’installation étudiée, et les soins qu’on fournit avec de bons accessoires. Et n’oubliez surtout pas de toujours veiller à ce que l’espace dédié à la pépinière et à la floraison soient bien séparés. Si ces facteurs sont réunis, rien n’empêche plus que votre jardin d’intérieur ne devienne un vrai paradis pour les yeux.

Les différentes sortes de taille-haie

Le taille-haie électrique a généralement une puissance de 500 W, et sert à faire des coupes de moins de 40 cm. Ce modèle permet une coupe de chaque côté de la lame. Il est surtout utilisé pour des haies tendres et pas trop épaisses, ni étendues sur de très grandes surfaces. Il existe un modèle à batterie qui vous permet de travailler facilement, mais la durée d’utilisation de la batterie n’est pas conçue pour de longs travaux. Pour sa part, le taille-haie thermique est plus puissant et permet une coupe plus performante. Ce modèle est plus sophistiqué, plus autonome, bien que plus onéreux, et plus lourd, donc préconisé pour des gens qui sont plus forts. Mais comme ce n’est pas un appareil pour les gros travaux, la puissance est en général, de 20 à 25 ch. Les lames utilisées peuvent atteindre jusqu’à 60 cm. La double coupe fait aussi partie de ses capacités, avec la différence que l’augmentation du diamètre et des surfaces à couper n’est pas un obstacle puisqu’il possède un moteur 2 temps.

Quand et comment utiliser un taille-haie

Pour l’utilisation du taille-haie, une intervention biannuelle est nécessaire afin d’avoir de jolies haies bien entretenues, en tenant compte du fait que les meilleures périodes pour tailler ses haies se situent au printemps et vers la fin de l’été. Il faut bien respecter leur cycle de croissance afin de leur permettre de gagner en santé et en beauté, d’être prêtes à être taillées, et de préserver plus longtemps la forme lors de la coupe. Tailler les haies leur permet d’être plus fortes et de mieux résister à toutes les agressions climatiques. L’utilisation du taille-haie nécessite une attention particulière car c’est un outillage classé dangereux de par ses lames. Il faudrait le tenir très près du corps, en veillant à ce que la lame soit parallèle aux haies à tailler. Le débrayage des lames assure plus de sécurité aux utilisateurs. Comme l’utilisation de cet appareil est bruyante, les heures de coupe devraient respecter l’existence de la société et le voisinage. La coupe commence toujours en bas pour mieux définir et maîtriser la forme qu’on veut attribuer aux haies. Pour une belle coupe, le taille-haie seul ne suffit pas, il faudrait une cisaille, des piquets, des canes, un sécateur et un cordeau de jardin. Les piquets, les canes et le sécateur permettent d’uniformiser la hauteur de la haie. La cisaille sert à corriger les petits défauts après quelques reculs qui vous aident à vérifier et éventuellement rectifier les coupes.

Entretien du taille-haie

L’entretien des outillages fait également partie des travaux, et le taille-haie a aussi besoin d’être soigné. Le nettoyage et le graissage régulier de la lame de cet appareil sont nécessaires, surtout si l’utilisation est fréquente. Le nettoyage avec de l’alcool ou du gasoil peut se faire après utilisation de l’outil. L’affûtage des lames se fait avant le graissage, et soulignons que c’est un travail délicat. Le démontage et l’ouverture du boîtier de transmission se fait en utilisant de la pâte à rôder sur les deux faces de la lame. Après cette opération, il faut faire tourner le taille-haie pendant quelques minutes avant de nettoyer et de graisser. On pourrait changer les cames si on voit que l’usure commence à se voir. Et il faudrait aussi veiller à bien vérifier que les boulons qui tiennent les lames ne se soient pas desserrés. Le serrage devrait être correct pour ne pas bloquer les lames. Un taille-haie est un outil indispensable pour bien entretenir son jardin, c’est un ami qui accompagne les soins que vous lui octroyez. Pour vous permettre de prendre soin de votre jardin, vous devez, de votre côté, prendre soin de vos outillages et des autres matériels. Un outil endommagé ne vous permet pas d’embellir vos serres et votre haie. Votre taille-haie, qu’il soit électrique ou thermique, doit être bien entretenu pour assurer la meilleure performance à l’utilisation. Un bon outil vous permet de soigner vos arbustes et vos haies, tandis qu’un matériel défectueux ne vous apportent qu’un seul résultat, celui de les endommager !

Les fleurs du massif

Pour la plupart des espèces, l’ensemencement commence à partir du mois d’avril pour obtenir de belles fleurs durant la période d’été, de juin en septembre. Ayez déjà en tête une idée de ce que vous auriez aimé voir dans votre jardin, quel genre de fleurs et quelle harmonisation de couleurs ? Cette idée vous guidera dans le choix des espèces. Pour vous aider, citons quelques espèces de fleurs, composant souvent le massif fleuri au soleil. Le rudbeckia nain est une plante vivace, rustique, résistante, à fleur jaune, à cœur conique changeant de couleur allant du vert à l’orange pour aboutir au noir. Il embellit le massif avec son abondance de fleurs jaunes durant toute l’été. Les couleurs rose et jaune contrastent, alors dans une composition de massif fleuri incluant déjà une couleur rose, le rudbeckia est à remplacer par l’œillet d’Inde. Le zinnia est une plante à fleur généralement rose dont deux variétés distinctes existent, celles hybrides et celles sauvages. Faisant partie de la famille des astéracées, le zinnia ne résiste pas au gel du printemps. La sauge bleue est une plante vivace bénéficiant d’une floraison abondante et d’un feuillage persistant. Ses fleurs bleutées en épis lui accordent son originalité. Elle s’adapte à tous les genres de terre et pousse facilement, ainsi le meilleur moment d’ensemencement est le printemps. La queue de renard ou Amarante, en particulier l’Amaranthus Caudatus, donne une expression de verticalité, de décontraction et de fantaisie à la composition florale. De couleur pourpre, elle est aussi facilement reconnaissable à ses tiges rougeâtres et son feuillage clair. Le semis peut s’effectuer de deux manières, soit directement en terre au mois d’avril, soit à l’intérieur (du genre pépinière ou autre endroit pour le conserver) en mars pour obtenir des jeunes pousses à repiquer au mois de mai. Le pennisentum, de la famille des graminées, est une plante vivace à touffes persistantes, présentant plus de cinquante espèces. Il est très décoratif et très graphique en se valorisant et en mettant également en valeur les fleurs se trouvant à sa proximité. Son ensemencement est propice au printemps et ses fleurs sont belles et fraîches, elles gardent leur beauté jusqu’au moment du premier givre et de la première rosée. Les cinq fleurs évoquées auparavant peuvent servir de base à votre massif de fleurs. L’introduction d’autres variétés de fleurs dans la composition lui accorde une légère nuance. Le cléome est une bonne nuance, avec sa tige dressée et bien rigide de grande taille (mesurant jusqu’à 1,5 m), il s’érige majestueusement en arrière-plan. Il offre une bonne inflorescence de fleurs parfumées, en forme de couronne à son extrémité, à partir du mois de juillet jusqu’au mois d’octobre. Une autre nuance peut être apportée aussi grâce au Salvia Coccinéa ou sauge rouge avec des fleurs en épis rouges. Ces épis ont en moyenne une longueur de 50 cm et on les voit éclore à partir du mois de mai jusqu’en octobre si on les cultive à la fin de l’hiver. Plusieurs autres fleurs peuvent composer un massif, et vous pouvez choisir celles qui vous plaisent, même si elles ne font pas partie des sept sus-évoquées qui ont été citées juste à titre indicatif.

Comment faire un massif de fleurs ?

Pour que le jardin soit le plus plaisant possible, la préparation du terrain est primordiale. A priori, mesurez la surface du terrain à cultiver pour avoir une idée du nombre de fleurs à planter. Toujours laisser un espace minimum de 20 cm entre chaque pied de fleurs. Si l’endroit où sera le massif se trouve au milieu d’un gazon, procéder tout de suite au piquage des deux extrémités du terrain, en mettant le cordeau entre les deux bouts. Tracer la limite de la ligne du massif à l’aide d’une bêche carrée en l’enfonçant dans le gazon. Creusez un trou ayant une profondeur moyenne de 10 cm. Y plonger de l’engrais de fond ou de la corne broyée et le mélanger avec la terre du fond. Placer le jeune plant, couvrir la racine de terre et tasser légèrement. Arroser soigneusement et recommencer le même procédé à 20 cm du premier pied de fleur et ainsi de suite. Pour un terrain dur sans gazon, s’il est sec, ajouter du sable ou de la terre argileuse à ce dernier et griffer pour qu’ils se mélangent bien, avant de commencer à mettre le cordeau. Les mêmes processus que ceux effectués pour un terrain gazonneux s’enchaînent. Si le terrain est argileux, l’alléger avec de la tourbe griffée avant de placer le cordeau. Procéder ensuite comme pour le terrain gazonneux après cet allègement avec de la tourbe. Quand le terrain est prêt, procéder à la plantation en suivant les instructions sus-citées. Pour vous inspirer, voici quelques propositions de composition de massifs fleuris.

Un beau massif de fleurs !

 Toujours mettre ensemble les fleurs de mêmes types, et mélanger 3 couleurs en moyenne pour éviter la lourdeur de l’ensemble. Pour un massif de fleurs vivaces, prendre deux pavots, deux fougères et une corbeille d’or (prévoir donc à chaque fois un ensemble de cinq fleurs). Pour un massif de fleurs à l’ombre ne nécessitant pas beaucoup d’eau, mettre ensemble deux bégonias avec deux dipladénias et deux impatiens (de préférence de Nouvelle Guinée). Pour un massif de fleurs au soleil, en sélectionner trois parmi les quatre fleurs proposées en maintenant le nombre d’un ensemble à cinq fleurs en tout : deux œillets d’inde, une verveine ou une graminée et deux géraniums zonales.

Entretien du massif de fleurs

Toutes les bases vous ont été offertes, à vous donc de composer votre massif de fleurs. Faites attention à ne pas oublier de l’entretenir puisqu’il ne suffit pas seulement de le planter. Pour ce faire, un arrosage quotidien est de rigueur, la quantité d’eau dépend des espèces choisies mais il est préférable d’arroser en fin d’après-midi ou le soir. Mettre des paillettes de lin, si nécessaire, pour lutter contre les limaces et les escargots, cette technique est recommandée pour les rudbeckias et les zinnias. Si le sol semble pauvre en apport, ajoutez de l’engrais granulés, spécialement conçus pour les fleurs, autour de la racine des plantes, griffez et arrosez après. Cet apport en engrais doit se faire systématiquement tous les mois. Otez les feuilles jaunes et les fleurs fanées, aérez le sol en le griffant de temps en temps et traitez (si possible avec des produits bio) les maladies et les insectes.

Les plantes aromatiques, utilisées pour parfumer les aliments comme les grillades, les poissons et les petits plats, ont toujours tenu une grande importance dans la vie quotidienne des hommes, depuis l’époque de Charlemagne jusqu’à nos jours, du fait que non seulement elles rehaussent le goût des mets cuisinés avec elles, mais sont aussi toniques et digestives. Elles aident à garder la forme et même à prévenir certaines maladies (goutte, rachitisme et scorbut). Il faut noter que les apports en vitamines A et C de ces plantes aromatiques sont très élevés, faisant que la consommation journalière des plantes aromatiques est bénéfique à la santé. Toutefois, elles ne peuvent pas être substituées à d’autres aliments.

Cultiver les plantes aromatiques

Une solution pour en avoir continuellement chez soi est d’en cultiver dans son jardin potager, dans sa cour ou sur son balcon. Cultiver les plantes aromatiques n’est pas très compliqué, même si vous n’êtes pas un agronome de formation. Mais avant de prendre toute décision relative à la culture des plantes aromatiques, il faut se rendre compte de la diversité de celles-ci. La réussite du projet dépend de plusieurs critères, propres ou non à chaque plante, à savoir le climat (chaud ou froid), la nature du sol (humide ou sec), leur aptitude à vivre avec d’autres espèces (envahisseur ou non) et vos moyens (logistique, matériel et financier). Toutefois, il ne faut pas minimiser le choix d’un bon terrain cultivable et la préparation du sol. Il faut également connaître certaine technique de drainage qui vous aidera à réduire le taux d’humidité du sol, néfaste pour la culture. L’emplacement des plantes est primordial pour avoir un bon résultat. En effet, certaines plantes ont besoin de plus de chaleur et de lumière, tandis que d’autres plus de fraîcheur et de lumière tamisée. Le minimum de connaissance de l’orientation est indispensable, aussi pour vous aider, consultez les magasins spécialisés en jardinage comme Delbart, Jardiland, Truffaut et Botanic. Ils offrent les informations nécessaires à savoir sur la façon de cultiver ces plantes, et vous indiquent les comportements des jardiniers Bio pour les entretenir.

Entretenir les plantes aromatiques

Pour les amateurs, optez pour les variétés résistantes aux changements climatiques telles que le laurier sauge, la sauge, le romarin, la sarriette, le thym, la ciboulette et l’estragon. Les présentations des produits de jardinage sur le marché sont très diversifiées et se font en fonction du type de plantes. Pour les variétés vivaces, elles sont présentées dans des germoirs, tandis que pour les saisonnières, on utilise les graines. Les plantes envahissantes sont à cultiver séparément des autres pour ne pas altérer leur croissance. Prenons le cas de la menthe à titre indicatif, elle doit être mise dans un pot individuel, et jamais dans un même pot que la ciboulette. Le type de traitement réservé à chaque plante aura également un effet sur le choix des plantes à mettre côte à côte. Celles qui ont besoin de plus d’eau sont à grouper ensemble, et il en est de même pour celles qui poussent dans des conditions plus sèches. Le mode et la période de culture, de récolte et de conservation des plantes aromatiques diffèrent d’une espèce à une autre et elles possèdent chacune leurs caractéristiques. Généralement les plantes aromatiques ne supportent pas la chaleur, pourtant elles se développent très favorablement sous une bonne lumière. Quant au froid, faire en sorte que la température dépasse le seuil admissible de 5°C. En dessous de cette température, la plante mourra si aucune précaution n’a été prise comme la pose de voile de protection. Pour favoriser son épanouissement et son inflorescence, veillez à les arroser régulièrement. En plus de l’arrosage, les petits soins particuliers comme le taillage et le pinçage doivent leur être prodigués, tout en tenant compte des saisons et des aléas de la météo. Enlevez systématiquement les mauvaises herbes, et utilisez de temps à autres des engrais adaptés pour avoir la certitude d’obtenir un bon résultat. Luttez contre les ennemis des plantes aromatiques tels que les limaces, en utilisant les pesticides bio qui se vendent chez les spécialistes. Pour les plantes persistantes, toujours présentes durant toute l’année comme la sauge, le romarin, la lavande, le laurier, la sarriette, le thym et le romarin, il est recommandé de les cultiver dans un milieu sec sachant qu’elles n’ont pas besoin de beaucoup d’eau. Par contre, d’autres herbes aromatiques comme la coriandre, l’estragon et le persil nécessitent une bonne fréquence d’arrosage. Veillez à retenir la différence des exigences de chaque plante, ainsi les instructions particulières indiquées sur les sachets de graines sont à respecter pour chaque variété.

Instructions particulières pour avoir de belles plantes aromatiques

Voyons le cas de quelques plantes à titre de référence, les plantes aromatiques vivaces (le persil, l’estragon, la ciboulette et la menthe) se développent aisément sous un abri durant l’hiver. Le basilic ne supporte pas une forte exposition à l’air, il est alors suggéré de le mettre en pot près de la fenêtre. Pour enrichir la terre où le basilic est planté, utilisez de l’engrais chimique. Pour son entretien, n’oubliez pas de couper les boutons floraux périodiquement. La récolte peut commencer trois mois après la plantation, de préférence en temps chaud, en pinçant les tiges. Les feuilles cueillies sont à conserver dans le congélateur et se mélangent aux potages comme la soupe au pistou, ou aux sauces avec d’autres légumes tel le fenouil et la courgette.